视频：《水中的盛宴》

水善利万物，乃万物之源，绵延的长江，深深地影响着人类的生活与饮食。人们总是喜欢逐水而居，在水中捕获、捞取与放养，同时也不断地为世人呈现着别样的神奇。 

十多年前，水产养殖户郑金良曾经连续几年向长江里投放了大量的河豚鱼苗，使得长江里形成了野生的河豚族群，生生不息，延续至今。

如今，建在长江边的河豚渔村，这个当年郑金良一手建起来的河豚养殖基地，依旧饲养着大批河豚以供应人们的餐桌。河豚渔村紧靠长江，这里长年养殖着各种珍贵的水产品，水中蕴藏着的是人们餐桌上的盛宴。大凡奇特食材的获得，都需要超长的辛苦和耐心。在河豚渔村，从河豚鱼苗的养殖到上桌供人们食用，河豚渔村都是付出着不小的精力与代价。

今天，丁翌的渔村酒店里中午将有客人过来吃饭，她安排了后厨周莉莉掌勺，同时让饲养员龙宗军去捞几条活河豚。

河豚是最古老的美食之一，除了其超越想象的美味，还有让人谈及最多的就是它的毒性。千百年来，丧命此鱼的人多不胜数，但是闻风垂涎的人也趋之若鹜，对这样的美食人们是既爱又恨，这使得河豚的名号与它的身价与日俱增。其实河豚的毒素是因为常年食用了各类有毒水草，并将毒素慢慢累积在身体内而形成的，而如今，人工饲养的河豚是用水池围养，切断了它的野外食物链，吃不到有毒的水藻，自然而然体内的毒素就变小很多了。 

为了使这一群胖鼓鼓的小家伙们，保持原有的野生河豚鱼的野味，养殖河豚的水都是长江直接引进，同时配备一系列的设备完整地模拟出野生的生长环境，使其生长出来的河豚鱼拥有最原始的长江的味道。

饲养员龙宗军告诉我们河豚在受到外界的刺激之后，会出现本能自卫的反应，鼓成球状、浑身竖刺，这是野性的反应与展示。 

烹调河豚，先将河豚鱼剖肚、去皮，把不能食用的含有毒素的脾脏血筋以及腮取出，将河豚鱼肝清洗干净、剪碎，加入生姜爆香。待河豚鱼肝炸成金黄色，再将河豚鱼依次放在葱叶上，倒入啤酒，放入酱油提鲜，加冰糖，盖上锅盖小火慢炖。

待河豚鱼烧制八分熟，放入河豚鱼皮，小火慢炖。汤汁已逐渐粘稠并反复浸润鱼皮鱼肉，使其彻底入味，浓油赤酱，油脂四溢。出锅前，将鱼皮翻一个身，这样一来，人们在食用的时候嘴唇不会触及到鱼皮外面的小刺，出锅时伴着扑鼻的香气。

美味需要耐心的等候，这是食客们大老远上门所寻求的佳肴，鱼肉的天然鲜香让食客的每一个味蕾都兴奋不已，随着人们对味觉享受的不断追求与创新，改进的脚步永远不会停歇，这是中国人对于吃的终极挑战与盛宴狂欢。

一只小小的河豚鱼体现的江阴人对于自然赐予的向往追求，人们怀着对美食的独特理解，在不断尝试中找寻心中的味道，食不厌精，人们对美食的追求只有开始没有结束。

在长江流域的周边地区水中，盛产各种美味，黄鳝就是其中之一，然而对于黄鳝的做法，江阴人将对于美食的精细推到了极致。过桥鳝，一个有着望文生义的菜品。据传，最早起源于乾隆年间，江阴知县蒋澍的家厨用黄鳝做主食材的一道名菜，在今天，依然是高档宴席的主菜。 

过桥鳝的主食材选用的是两条足重500克的黄鳝，活杀去骨，洗净擦干，切成鳝片，划斜十字刀花，成斜形段块，这足够考验厨师姚建军的刀工，他的这个手艺师承于陆道祥。将切好的鳝段放入油锅，待其水分基本被炸干后捞出，然后放入生姜和葱片用油爆香，滑入鳝片，加入些许花雕酒、白胡椒粉、白糖还有老抽，使其真正入味，最后加入些许的海鲜酱提味，出锅时的鳝片，经过热油的洗礼已经形成了漂亮的花卷状。 

姚建军和陆道祥一起为这盆过桥鳝进行装盘，师徒间的默契和对烹饪技法的传承，就在这一手一式间蔓延。随后烹制好的过桥鳝被端去大厅，几个徒弟也一道品尝着姚建军的这盆过桥鳝。“味道还可以，好像就是在油温上欠缺一点……”师傅的肯定，是对徒弟最大的褒奖，师徒之间，时常伴随着一种微妙的情感，它略逊于父子，却又凌驾在朋友之上，对陆道祥而言更是传承道路上密不可分的组合。

江水携带着大量未知的信息，从古老的过去，穿越到未来。它哺育了千千万万的生命，给人们的餐桌文化带来了数不尽的惊喜，这就是水中蕴育出的盛宴。